Ремонт кухни: коммуникации, фартук и порядок работ

Ремонт кухни — это не про плитку и цвет фасадов, а сначала про трубы, проводку и порядок работ: переставите розетку раньше, чем развели воду, — переделывать придётся всё. Разбираем, как развести коммуникации, выбрать и смонтировать фартук и не потерять деньги на нарушенной последовательности этапов.

С чего начать ремонт кухни: что решить до демонтажа

До того как снимать старую плитку и штробить стены, зафиксируйте на бумаге расстановку мебели и техники. От этого плана зависят точки воды, канализации и розеток — и именно его вы покажете электрику и сантехнику. Если план меняется на середине ремонта, разводку приходится переделывать, а это новые штробы, грязь и деньги.

План коммуникаций рисуют раньше, чем выбирают плитку и фартук. Фартук — финишный слой, он ложится поверх уже готовой разводки. Сначала решите, где встанут мойка, плита, посудомоечная машина и холодильник, — и только потом считайте розетки, выводы воды и канализации.

Перенос мойки или плиты меняет объём работ радикально. Мойку на пару метров в сторону перенести можно, но с оговорками по уклону канализации. Плиту с газовой — только через проект и согласование с газовой службой. Если стояк остаётся на месте, а техника встаёт рядом со старыми точками, ремонт проще и дешевле.

Когда нужен проект: перенос газовой плиты, изменение точки подключения газа, перенос стояка водоснабжения или канализации. В многоквартирном доме такие работы согласуют с управляющей компанией, а газовые — только с газовой службой.

Самовольный перенос стояка — это штраф и предписание вернуть всё как было.

Порядок работ при ремонте кухни: от демонтажа до чистовой отделки

Порядок работ на кухне жёсткий: сначала черновые работы с разводкой коммуникаций, потом выравнивание, и только затем чистовая отделка и фартук. Нарушение последовательности — главная причина переделок. Вот шаги в правильном порядке.

1. Демонтаж. Снимаете старую отделку, гарнитур, технику. Закрываете смежные помещения плёнкой, чтобы пыль не разошлась по квартире.
2. Черновые работы: разводка коммуникаций. Штробите стены под проводку, переносите трубы водопровода и канализации, монтируете подрозетники. На этом этапе электропроводка прокладывается по новым точкам, а водопровод переносится туда, где встанут мойка и техника.
3. Выравнивание стен и пола. Штукатурите стены, заливаете стяжку. После этого этапа менять точки коммуникаций уже нельзя — они замурованы.
4. Чистовая отделка. Красите потолок, облицовываете стены. Фартук монтируют после облицовки стен, но до установки гарнитура — так он встаёт ровно по столешнице и не мешает навешивать шкафы.
5. Установка гарнитура и подключение. Ставите мебель, подключаете технику, сантехнику, вытяжку.

Фартук — это финишный слой, который ставится после отделки стен, но до гарнитура. Перепутаете местами — получите щели и переделанные вырезы.

Электрика на кухне: сколько розеток и где их размещать

Электрику на кухне планируют под конкретную технику, а не «по розетке на стену». Мощные приборы — духовка, варочная панель, посудомоечная машина — требуют отдельных линий от щитка.

На одну линию с розетками их вешать нельзя: при одновременной работе автомат будет выбивать.

Число розеток над рабочей зоной считают по технике, которая там стоит: чайник, кофемашина, тостер, блендер. Практика — минимум четыре розетки над столешницей, плюс по одной под холодильник, посудомойку и вытяжку. Розетки над фартуком ставят на высоте 100–115 см от пола, то есть на 10–15 см выше столешницы.

Рядом с мойкой электропроводка защищается УЗО — устройством защитного отключения. Оно отключает линию при утечке тока, когда вода попала на контакты или повреждён кабель. УЗО ставят на все линии кухни, а не только на розетки у мойки: влажность на кухне выше, чем в комнатах, и риск утечки постоянный.

Что обязательно предусмотреть в электрике кухни:

• отдельные линии под духовку, варочную панель и посудомоечную машину;
• УЗО на все линии кухни;
• розетки над столешницей на высоте 100–115 см от пола;
• запас мощности: суммарная нагрузка кухни часто превышает 5–7 кВт;
• перенос щитка или добавление автоматов, если старый щиток не тянет новые линии.

Водопровод и канализация: перенос мойки и подключение техники

Перенести мойку можно, но не куда угодно. Ограничение — уклон канализационной трубы: он должен быть 2–3 см на метр. Чем дальше мойка от стояка, тем ниже придётся опускать трубу, а в стяжке или за гарнитуром места мало. Если расстояние больше 3–4 метров, перенос часто упирается в уровень пола.

Канализация монтируется совместно с водопроводом: обе трубы прокладывают на этапе черновых работ, до стяжки и отделки. Под посудомоечную и стиральную машину закладывают отдельные выводы канализации и холодной воды. На каждый вывод ставят запорный кран — тогда технику можно отключить, не перекрывая воду на всю кухню.

Фильтр воды и отдельный кран для питьевой воды закладывают на этапе разводки. Точку делают под мойкой, с отдельным выводом холодной воды до смесителя. Гибкая подводка и запорные краны на каждом приборе — обязательное условие: жёсткая подводка не даёт обслуживать технику без демонтажа.

Если меняется точка водоотведения в многоквартирном доме, работы согласуют с управляющей компанией. Перенос стояка — отдельная история с проектом и отключением воды по стояку, самовольно это делать нельзя.

Вентиляция и вытяжка: как не остаться без тяги

Вытяжка на кухне работает в одном из двух режимов: отводит воздух в вентиляционную шахту или гоняет его через фильтры обратно в помещение. Отвод в шахту эффективнее, но требует воздуховода и обратного клапана. Рециркуляция проще в монтаже, но не удаляет влагу и запахи полностью.

Обратный клапан обязателен при отводе в шахту. Без него при выключенной вытяжке воздух из шахты пойдёт обратно на кухню — со сквозняком и запахами от соседей. Клапан ставится на выходе воздуховода в шахту и открывается только при работе вытяжки.

Длина и число изгибов воздуховода напрямую снижают мощность вытяжки. Каждый поворот на 90 градусов — это минус 10–15% производительности. Воздуховод длиннее 3 метров с двумя-тремя изгибами может снизить тягу вдвое. Поэтому вытяжку ставят как можно ближе к вентшахте, а воздуховод ведут по кратчайшему пути.

Если вентшахта уже слабо тянет, вытяжка с отводом в неё не спасёт. Сначала проверяют тягу: поднесите лист бумаги к решётке — он должен прилипнуть. Нет тяги — вызывайте управляющую компанию для прочистки шахты, и только потом монтируйте вытяжку.

Кухонный фартук: какой материал выбрать

Фартук — это участок стены между столешницей и навесными шкафами. Он принимает на себя брызги жира, пар и перепады температуры, поэтому материал выбирают по трём критериям: стойкость к влаге и нагреву, простота ухода, цена. Основных вариантов четыре.

Керамическая плитка — классика: дёшево, стойко, но швы у плиты со временем темнеют от жира. Скинали — это фартук из закалённого стекла, цельный лист без швов, с печатью под заказ. Он не боится нагрева и моется одним движением, но стоит дороже и требует точного замера до монтажа.

МДФ и ЛДСП — бюджетный вариант, который ставят как временный или в арендных квартирах. Материал боится длительного контакта с водой: кромки разбухают, если стык со столешницей не загерметизирован. Керамогранит большого формата даёт минимум швов, но резать его под розетки сложно — нужен опытный плиточник.

Монтаж фартука: на каком этапе ставить и как избежать щелей

Фартук монтируют после выравнивания стен и чистовой отделки, но до установки гарнитура. Если поставить его раньше, при монтаже шкафов и столешницы появятся сколы и щели. Если позже — гарнитур уже стоит, и подобраться к стене за ним не получится.

Вырезы под розетки и вытяжку делают до монтажа фартука, а не после. На скинали отверстия вырезают на производстве по точному замеру, на плитке — плиткорезом до укладки.

Сверлить готовый фартук на месте — это трещины на стекле и сколы на плитке.

Герметизация стыков — самое слабое место монтажа. Стык фартука со столешницей и зону у плиты проходят санитарным герметиком: он не плесневеет и держит воду. Обычный акриловый герметик в этих местах темнеет и отходит уже через несколько месяцев.

Фартук без герметичного стыка со столешницей — гарантированная плесень под ним уже через сезон.

У скинали оставляют зазоры на тепловое расширение: стекло расширяется от нагрева у плиты, и если прижать его вплотную к столешнице и шкафам, оно пойдёт трещинами. Зазор в 2–3 мм по периметру закрывают тем же санитарным герметиком.

Частые ошибки при ремонте кухни и чек-лист перед финишем

Большинство переделок на кухне — это не брак материалов, а ошибки планирования. Розетки под столешницей вместо розеток над ней не совпадают с техникой, фартук, смонтированный до финальной раскладки гарнитура, не сходится по вырезам, вытяжка без обратного клапана тянет запахи от соседей. Вот что проверяют до установки гарнитура.

• Розетки над столешницей стоят на высоте 100–115 см от пола и совпадают с расстановкой техники.
• Под посудомойку и стиральную машину заложены отдельные выводы воды и канализации с запорными кранами.
• Фартук смонтирован после отделки стен, вырезы под розетки и вытяжку сделаны до монтажа.
• Стык фартука со столешницей и зона у плиты загерметизированы санитарным герметиком.
• Вытяжка подключена через обратный клапан, воздуховод без лишних изгибов.

Читайте также

• Как сделать ремонт квартиры: план и порядок работ своими руками
• Ремонт ванной комнаты: порядок работ от труб до плитки
• Ремонт ванны своими руками: что сделать самому, а что нет
• Ремонт однокомнатной квартиры: план работ и метраж

Источники

• СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий — Минстрой России
• СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий — Минстрой России
• ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции — Росстандарт