Забор из профнастила: столбы, лаги, крепление листа

Забор из профнастила держится не на листах, а на столбах и лагах: если их шаг и заделка рассчитаны неправильно, конструкцию поведёт через один-два сезона. Разбираем, как расставить столбы, собрать обвязку из лаг и закрепить профлист так, чтобы забор стоял прямо и не гремел на ветру.

Из чего состоит забор из профнастила

Забор из профнастила — это три узла: столбы, горизонтальные лаги и сам лист. Столбы держат всю конструкцию в грунте, лаги связывают столбы в единый каркас, а профнастил закрывает каркас снаружи. Ошибка в любом из трёх узлов тянет переделку всей конструкции: криво забетонированный столб не выправить лагами, а слабый каркас не спасёт даже самый толстый лист.

Для забора берут стеновой профнастил марок С8, С20 или С21. Буква «С» означает «стеновой», цифра — высоту волны в миллиметрах. Несущая способность кровельных марок здесь не нужна, а стоят они дороже. Лист крепится к лагам, лаги — к столбам, столбы — в грунт. Дальше статья идёт по этому же порядку: от расчёта шага столбов до крепления листа.

Как рассчитать шаг столбов и количество материала

Стандартный шаг столбов для забора из профнастила — 2–2,5 метра. Его сокращают до 1,5–2 метров, если забор выше двух метров или участок стоит на открытом месте с сильными ветрами: чем больше парусность листа, тем чаще нужны опоры. Шаг напрямую задаёт длину лаг: при шаге 2,5 метра лага должна быть длиннее пролёта, чтобы лечь на обе опоры с запасом под крепёж.

Ширина листа определяет итоговый шаг точнее. Полезная ширина профнастила С8 — 1,15 метра, С20 и С21 — 1,1 метра. Если ставить столбы через 2,3 метра, на пролёт уходит ровно два листа С8 без продольной резки. Считайте так: периметр участка делите на выбранный шаг — получаете число пролётов, затем прибавляете один столб на замыкание контура. Число листов — это периметр, делённый на полезную ширину листа, плюс запас на подрезку у ворот и калитки. Ворота и калитку считают отдельно: под них ставят усиленные столбы и отдельные створки.

Какие столбы выбрать и как их разметить

Разметку начинают с угловых столбов: от них забор пойдёт по периметру, и ошибка в угле уведёт всю линию. Углы выставляют по шнуру и уровню, затем между ними натягивают нить и по ней расставляют промежуточные опоры с выбранным шагом. Сечение трубы подбирают под высоту забора: чем выше лист, тем больше парусность и тем жёстче должна быть опора.

Металлические трубы и уголок

Для забора чаще всего берут профильную трубу 60×60 мм с толщиной стенки 2–3 мм. Круглая труба дешевле, но к ней сложнее крепить лаги: нужны косынки или сварка по окружности. Нижнюю часть трубы, которая уходит в грунт, обязательно обрабатывают антикоррозийным составом — битумной мастикой или грунтом по металлу. Сверху трубу закрывают заглушкой: без неё внутрь набирается дождевая вода, и столб ржавеет изнутри.

Кирпичные и бетонные столбы

Кирпичные и бетонные столбы оправданы, когда нужен не только забор, но и визуально тяжёлая конструкция. Внутри такого столба всё равно стоит металлический стержень — труба или арматурный каркас, к которому крепят лаги. Это дороже и дольше по срокам: кладка или заливка опалубки добавляют недели к монтажу, а сам столб требует фундамента.

Бетонирование столбов: глубина и порядок работ

Глубина заделки столба — не менее трети длины его надземной части. Для забора высотой 1,8 метра столб заглубляют на 0,6–0,7 метра. На пучинистых грунтах глубину сверяют с нормативом для региона: столб должен уходить ниже уровня промерзания, иначе морозное пучение выдавит его весной.

Порядок работ такой:

1. Бурят или копают яму нужной глубины.
2. На дно засыпают песчаную подушку 10–15 см и трамбуют.
3. Столб выставляют по уровню и шнуру.
4. Яму заливают бетоном и штыкуют, чтобы выгнать воздух.
5. Бетон выдерживают 3–5 дней до монтажа лаг.

Экономия на глубине — самая частая причина «гуляющего» забора. Столб, заглублённый на 30–40 см вместо 60–70, держит лист только в сухом грунте. Первая же зима с промерзанием или весеннее размокание почвы наклоняют опору, и выправить её можно только перебетонированием.

Монтаж лаг: сколько нужно и как закрепить на столбах

Число лаг зависит от высоты забора. Для забора до 1,5–1,8 метра хватает двух горизонтальных прожилин. Для высоты около двух метров ставят три: верхнюю, нижнюю и среднюю. Это не запас прочности, а необходимость — лист профнастила тонкий, и при двух лагах на высоком заборе он начинает «играть» на ветру.

Чем выше забор, тем больше лаг нужно: для высоты до 1,5 м хватает двух прожилин, выше обязательны три, иначе лист начинает «играть» на ветру.

Лаги крепят к столбам сваркой или на кронштейны. Сварка жёстче, но требует защиты швов от коррозии. Кронштейны проще в монтаже и позволяют выровнять лагу по месту. Нижнюю лагу ставят с отступом 10–15 см от земли, верхнюю — 5–10 см от верхнего края листа.

Перед обшивкой проверяют горизонт всех лаг по периметру: если лаги лежат в разных плоскостях, лист пойдёт волной.

Как закрепить профнастил на лагах

Профнастил крепят кровельными саморезами с резиновой шайбой, а не обычными саморезами по металлу. Резиновая шайба герметизирует отверстие и не даёт влаге попасть на срез металла. Саморез вкручивают в прогиб волны, а не в гребень: в прогибе лист плотно прилегает к лаге, и крепёж не деформирует профиль.

Крепить профнастил нужно в прогиб волны, а не в гребень — иначе лист деформируется и саморез со временем ослабнет.

Соседние листы укладывают с нахлёстом на одну-две волны. Нахлёст защищает стык от продувания и косого дождя. Крепёж ставят в каждую вторую волну на каждой лаге: на лист длиной 2 метра при трёх лагах уходит примерно 15–18 саморезов.

Саморез вкручивают перпендикулярно листу, без перекоса, чтобы шайба легла ровно.

Частые ошибки при монтаже забора из профнастила

Недостаточная глубина заделки столбов — забор «гуляет» через сезон-два. Увеличенный шаг столбов ради экономии — лист парусит на ветру и расшатывает каркас. Крепёж в гребень волны вместо прогиба — лист деформируется, саморез ослабевает. Отсутствие нахлёста листов — продувание и подтёки на стыках.

Самая частая причина, по которой забор из профнастила перекашивается через пару лет, — экономия на бетонировании столбов, а не качество самого листа.

Каждая ошибка оборачивается конкретным дефектом. Перекос — это перебетонирование столбов. Парусность — это демонтаж листа и установка дополнительных опор. Продувание стыков — это ржавчина на кромках и потеря вида. Исправление всегда дороже, чем правильный монтаж с первого раза.

Из чего складывается цена забора из профнастила

Цена забора складывается из шести статей: столбы, бетон, лаги, лист, крепёж, ворота и калитка. Сильнее всего итоговую сумму двигают высота забора и толщина металла листа, а не бренд производителя. Лист 0,45 мм стоит заметно дороже листа 0,35 мм, но и служит дольше.

Цена «под ключ» за метр у разных бригад отличается в разы, потому что в неё входит разный объём работ: одни считают только каркас и лист, другие включают вывоз грунта, доставку и уборку. На толщине металла и глубине заделки экономить не стоит — это несущая часть. На виде покрытия можно: полиэстер дешевле пурала, а для забора разница в сроке службы не так критична, как для крыши.

Читайте также

• Лаги для пола: сечение, шаг и крепление к основанию
• Дренаж участка своими руками: виды систем, глубина и уклон
• Укладка брусчатки своими руками: основание, бордюр и швы
• Укладка тротуарной плитки: основание, уклон, швы

Частые вопросы

Какой профнастил выбрать для забора — С8 или С21?

Для забора достаточно стенового профнастила С8 или С20/С21: несущая нагрузка кровельных марок здесь не нужна, а разница в цене ощутима.

На какую глубину вкапывать столбы для забора из профнастила?

Глубина зависит от высоты забора и типа грунта; общий ориентир — не менее трети длины надземной части столба, а на пучинистых грунтах глубину лучше сверять с нормативом для региона.

Сколько лаг нужно на забор высотой 2 метра?

На высоту около 2 метров ставят три горизонтальные лаги — две хватает только для заборов до 1,5–1,8 метра.

Источники

• ГОСТ 24045-2016. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства — Росстандарт
• СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений — Минстрой России